Los condensadores electrolíticos son famosos por fallar cuando se les somete a mucho tiempo de uso, temperatura y estrés, hinchándose y reventando la tapa superior por donde liberan parte del líquido electrólito de su interior. Muchas placas base de ordenadores viejos que tenían de este tipo de condensadores terminaban fallando al cabo de los años, y ahora son sustituídos por condensadores electrolíticos de polímeros de aluminio, más resistentes y duraderos.
IMPORTANTE: Antes de tirar una pantalla a la basura porque creas que no tiene reparación, pide antes presupuesto en un taller electrónico, puede que sea poca cosa (cada día son más baratas y a veces cuesta más repararlas, pero siempre que no valga más que una nueva la reparación, es conveniente repararlas, estás reciclando, generando menos residuos e invirtiendo en mano de obra local).
En este caso me dejaron una pantalla la cual al de dos segundos de encender las lámparas emitiendo un sonido parecido a un zumbido muy bajo de "zzzzz", se apagaba. El sonido era probablemente la vibración de los condensadores de la etapa de transformación a la frecuencia de 50 Hz a la que viene la AC, que al estar en mal estado emitían ese sonido.
PELIGRO, ALTO VOLTAJE: El inversor de la pantalla amplifica mucho el voltaje por lo que es peligroso, andar siempre con cuidado, y aunque el circuito no esté alimentado, tened en cuenta que puede tener energía almacenada en los condensadores y transformadores que en caso de tocar, puede darte un buen susto.
Sustituyendo condensadores inflados
Como véis en la siguiente imagen, 6 de los condensadores de la etapa de transformación y de inversión para alimentar las 4 lámparas de esta pantalla estaban reventados, por lo que antes de mirar nada más, los cambié por otros del mismo valor de capacidad (470 uF) o algo superior (no más de un 40% más o podrían no realizar bien su labor); importante respetar el voltaje y nunca poner otro condensador nuevo de menor voltaje de lo que pide (pero se puede poner de mayor voltaje).
¿Qué valores elegir? Es importante respetar la capacidad (uF), el voltaje puede ser mayor pero nunca menor. Hay veces que no conseguimos los de mismo valor (uF) y voltaje; en ese caso intenta poner los mismos uF y mayor voltaje (incluso aguantarán mejor el uso), y si no, de algo mayor capacidad (hasta un 40% más no suele haber problema). También podemos hacer como las pilas (no son más que pilas recargables muy pequeñas), construir uno de la capacidad y voltaje necesarios uniendo varios en serie o en paralelo; si los ponemos en serie para hallar la capacidad total hay que sumar capacidades y dividir entre el número de elementos, y el voltaje se suma el de cada uno (poner siempre de voltajes iguales en serie). Si los ponéis en paralelo entonces hay que sumar capacidades y el voltaje será el menor de los componentes. Diferencias de serie y paralelo.
Para retirarlos lo que hago yo es, con un soldador de estaño de 40W mínimo, calentar una de las conexiones de las dos que tiene el condensador, y tirar levemente de ese lado, para a continuación calentar la otra pata hasta que el estaño se haga fluído, y proceder de la misma manera con el otro lado. No tirar demasiado porque podemos quedarnos con el condensador en la mano y la pata todavía en la placa, aunque luego podemos retirarla con un alicate y calentando bien la soldadura. Así lo hago yo, pero si lo hacéis a menudo comprad un desestañador de globo por ej.
Fijaros antes de retirar el condensador de si coincide con lo marcado en la serigrafía de la placa por si ésta estuviera mal (alguna vez ya ha ocurrido).
Cambié los dañados y volví a colocar el circuito en su sitio, con la buena suerte de que al probarlo la pantalla volvió a la vida funcionando perfectamente. Por suerte ningún otro elemento fué dañado. La dejé unas horas encendida para comprobar que todo estaba ok, y se la devolví a su dueño.
Abriendo la pantalla
Para desarmar la pantalla (una Hannsfree) solté todos los tornillos de su parte trasera,
sacando de su sitio el soporte para a continuación y haciendo uso de un destornillador o cuchillo para hacer palanca, ir separando la tapa delantera gris, quedando a la vista todos los componentes internos. Levantamos la pantalla de cristal líquido para acceder a la etapa de transformación e inversor que alimenta las lámparas, y tras soltar los tornillos y cables de las lámparas,
soltamos el cable de datos tirando con cuidado (hay conectores de faja de diversos tipos, algunos requieren retirar un tope para liberarlo, en este caso el de la imagen va a presión simplemente):
Y levantando podemos acceder a la parte estropeada al soltar unos tornillos y separar la pieza del conector lateral a la placa que se encarga del proceso de la imagen recibida por el VGA; en la imagen ya con el hueco donde estaba la pieza que hemos reparado:
